El alma que ha visto, lo mejor posible, las esencias y la verdad, deberá constituir un hombre, que se consagrará a la sabiduría, a la belleza, a las musas y al amor.Platón, Fedro o de la belleza.
Perhaps he knew, as I did not, that the Earth was made round so that we would not see too far down the road. Isak Dinesen
Sólo vemos lo que miramos. Mirar es elegir. John Berger
Y cogeré hasta el final de los tiempos, las plateadas manzanas de la Luna, las doradas manzanas del Sol. William Butler Yeats
Hay canciones que ya forman parte de una, como recuerdos pegados a la memoria: imborrables e imperecederos.
En mi tiempo de universidad, pasábamos muchas noches en la barra de los bares, pegando saltos y bailoteando temazos como el "Caribou" de los Pixies, "I wanna be sedated" de los Ramones, "Immigrant song" de los Led Zeppelin o "Are you gonna be my girl" de los Jet.
Todo esto me viene porque anoche tuve un sueño muy gratificante: regresaba involuntariamente a revivir momentazos de este calibre en el que las risas lo inundaban TODO...fue maravilloso volver a bailar al lado de amigos que ya no están, que ya marcharon.
No soy muy de nostalgias, procuro dosificar los buenos momentos para que duren el doble y así, de esa manera, consiguen permanecer más tiempo en mi cabeza. Estas canciones de las que hablo fueron protagonistas de muchos encuentros, tertulias, abrazos, empujones, viajes, fueron las protagonistas de garitos legendarios como el "Cure", "El Pagés", "El Cienfuegos", "Sisabana", "El Indian", "El Salón", "La Noche", "El Hendrix"...y alguno que otro más, escondido en calles del Barrio o la Ruta de la Madera.
Los domingos y entre semana era habitual dejarse caer por el Coscorrón, una de los bares más antiguos del Barrio. Allí se iba a escuchar jazz del bueno, a beber las mejores cañas y mojitos de la ciudad.
El dueño del "Cosco"-como así lo llamábamos-era El Chule, un tipo entrañable, familiar, divertido..., en definitiva, el mejor jefe que podíamos tener. El cierre del bar, hace poco menos de dos años, ha supuesto toda una catástrofe para los amantes de la buena música, no solo en ciudades como Alicante, posiblemente la gentrificación y esa espeluznante manía de pasar el tiempo libre en los centros comerciales, han sido las/los culpables.
No voy a extenderme mucho más contando batallitas nocturnas, dejo para otro momento de morriña la entrada de un monográfico dedicado al Cosco. Hasta entonces, disfruten de algunos de estos ¡temazos! inolvidables.
Como cada Enero llega el frío, las temidas olas polares, el viento que no cesa, las nevadas, la cencellada, hasta el hielo, lo que me hace recodar una de mis películas favoritas "Tormenta de hielo" dirigida por Ang Lee en el año 1997. Así es como una enigmática y sobrecogedora tormenta de hielo se convierte en una de las escenas más bellas filmadas en el cine.
Cuando se habla del invierno solemos buscar la temperatura más fría y, el lugar del planeta más lejano y desconocido que fácilmente puede recaer en Siberia o en esas dos islas situadas en lo más remoto de la tierra.
Oymyakón, es un diminuto poblado situado en el noreste de la República de Sajá, al este de Siberia, Rusia. Cuenta con poco menos que 470 habitantes y su suelo se halla permanentemente congelado formando permafrost. ¿Pero qué le hace a Oymyakón destacar del resto? la respuesta esta en este dato: el 26 de Enero de 1926 se registró la temperatura más baja hasta la fecha -71,2 ºC, nunca antes se había registrado semejante temperatura en una zona habitada, convirtiéndose la más baja en el Hemisferio Norte.
Ante tal helador panorama uno se pregunta cómo viven los habitantes de esta aldea. Pues bien, como su nombre indica, etimológicamente Oymyakón significa en idioma yakuto"agua que no se congela" y esto sucede gracias a las aguas termales que les rodean. El invierno tiene una duración de unos 9 meses y es realmente duro. Para dar algunos datos diremos que todo aquel líquido que permanece en el exterior se congela en menos de 10 segundos, tus pestañas se congelan con la brevedad del estornudo, la gasolina se solidifica si se apaga el motor y tender la ropa mojada en el exterior de casa, por supuesto, no se contempla. Oymyakón es algo así como vivir dentro de un congelador.
(Al fondo creo ver la estatua de Lenin...)
A los que os pueda apasionar el tema (como a una servidora), os dejo el enlace de un documental que fue a grabar el meteorólogo, Mario Picazo y que da una idea del lugar. ¡Muy interesante! Climas extremos-Oymyakon
En tiempos de pandemia, cuando ya todos vivimos bajo la mascarilla de forma habitual y cotidiana, como si no hubiera otra forma de esquivar los malos humores, a mi me da por pensar en aquellos hoteles coloniales que plagaron algunas capitales del Asia Oriental.
Hace unos años, cayó en mis manos un libro titulado "Hotel Nirvana", escrito por el gran Manuel Leguineche. Me lo pasé pipa leyendo cada una de las interesantes aventuras y sucesos que acaecieron en los muy diversos hoteles, en los que el periodista de televisión española había frecuentado como corresponsal de guerra y viajero impenitente. Ahí estaban el Pera Palace de Estambul-en el que mi amiga Mati y yo nos bebimos una fresquísima birra, una hermosa tarde de Septiembre-, o el Sascher de Viena, hasta el mítico Holiday Inn de Sarajevo- refugio de periodista y corresponsales de guerra durante la Guerra de los Balcanes-; fue mi amigo y escritor de literatura de viajes, Luis Pancorbo, quién me puso sobre la pista hace unos días, sobre estos míticos hoteles de época victoriana y, todo surgió porque debatíamos sobre la calidad de los mangos en España...
La conversación tomó rumbo hacia el Singapur de finales del siglo XIX, cuando dos hermanos de origen armenio fundaron uno de los hoteles emblemáticos de la ciudad, el Hotel Raffles-llamado así en recuerdo al fundador de la ciudad, Thomas Stamford Raffles-. La vida de este hombre parece sacada de un folletín al más puro estilo novelesco de Tom Jones (pero sin tanta picaresca). Empezando porque Raffles nació frente a las costas de Jamaica a bordo de un barco mercante capitaneado por su padre, quien al morir, les dejó a él y toda su familia sumidos en la pobreza.
Raffles espabiló pronto, tanto que, ya metido en la Compañía Británica de las Indias Orientales, fundó la Colonia de Singapur en 1819. En la actualidad, su nombre figura en algunos edificios civiles de la ciudad, escuelas y avenidas, pero a mi, particularmente, más que por sus dotes de estadista y fundador de ciudades, me llama la atención porque hizo uno de los grandes descubrimientos botánico de su tiempo.
Raffles y su colega Joseph Arnold descubrieron la flor más grande del mundo, la bautizada como Rafflesia arnoldii, ahí es ná...
A la Rafflesia se la (re) conoce por ser la flor más grande del mundo y también, la más apestosa. Para hacernos una idea de su tamaño, mide casi un metro de ancho y pesa hasta once kilogramos. Pertenece a la familia de la euforbiáceas, en las se incluyen las campánulas irlandesas, el árbol de goma, la planta de aceite de castor, la yuca y hasta la flor de Nochebuena. La Rafflesia es una flor realmente rara, los investigadores llevan años intentando averiguar la evolución de esta planta parásita, que roba los nutrientes de otra planta, mientras engaña a los insectos que la polinizan.
Vive en medio de enredaderas tropicales, carece de hojas, brotes y raíces, y tampoco emplea la fotosíntesis. Las flores desprenden un fuerte olor fétido, parecido al de la carne podrida, y lo más increíble es, que pueden desprender calor, mecanismos que le sirven para mimetizar las altas temperaturas y el olor de un animal muerto y así, atraer a las moscas carroñeras que son quiénes la polinizan. Ver para creer...
Si el sabor del café y los croissants tienen una nacionalidad, indudablemente se la atribuimos a La France, ese país vecino que nos deleita por su belleza, sus paisajes y su delicadeza al hablar. ¡Quién no ha sentido gustazo sumo al levantarse por las mañanas y desearse los buenos días al ritmo de un bon jour y dirigirse sin dilación a saborear ese petit déjeuner que embelesa los sentidos...!
Pusimos rumbo a la Aquitania-esa región situada en la cornisa sur atlántica de La France-con un claro objetivo: disfrutar de sus playas infinitas, protagonistas de los innumerables desembarcos acaecidos durante la II Guerra Mundial. A lo largo de nuestro camino, nos hemos topado de frente con esas grandes moles de hormigón, los conocidos como búnkers, reconvertidos en la actualidad en singulares espacios de arte y, hemos jugado, soñado, alucinado con los espectaculares túmulos de sedosa tierra, gigantes arenosos, capaces de alcanzar los 110 metros de altura, y que dan forma a la espectacular Duna de Pilat, un precioso capricho de la Naturaleza.
El Lac d´Hossegor, muy cerquita de Capbreton, fue nuestra primera parada. Reposar la mirada sobre el lago se convirtió en sinónimo de absoluto bienestar... las vacaciones daban comienzo en ese preciso momento. A continuación y sin pensarlo mucho, bajamos las bicis de la furgoneta con rumbo al pueblito-un suave pedaleo acompañado por la brisa marina abriéndonos el apetito-.
Tras la ingesta de un delicioso quiche lorraine pusimos rumbo a la Plage des Casernes. ¡He aquí como se produjo nuestro primer avistamiento de búnkeres, todos ellos diseminados en el conocido como Muro Atlántico de las Landas!
Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), los alemanes edificaron una imponente línea defensiva en la costa atlántica de los países ocupados. El objetivo de tan magna obra de ingeniería-compuesta de cañones, casamatas, baterías, búnkeres- era el de impedir un desembarco de los aliados en el continente. En la actualidad, se pueden observar los restos de los búnkers (algunos "volados" durante la retirada alemana), reconvertidos en obras de arte por los grafiteros.
El segundo día del viaje se antojaba más que memorable. Ahí estaba la formación arenosa más increíble jamás vista, la conocida como la Dune de Pilat, ¡contemplarla desde su base ya supuso todo un reto!.
La gran Duna de Pilat podría compararse a un ser vivo ya que se encuentra en permanente evolución y desplazamiento desde su génesis, estimada hace varios miles de años. Se extiende por una superficie de 87 hectáreas, ocupando la friolera de 2,5 km de costa lineal y hasta 500 metros del bosque del Parque Natural de las Landas de Gascuña. Un atardecer sobre su cresta, contemplando el Océano Atlántico, resultaron la ecuación perfecta.
La tercera etapa del viaje, siempre en dirección Norte, venía cargada de emociones y misterio. Delante de nosotros se encontraba una playa kilométrica con sus cinco búnkers. La playa en la que nos situábamos lleva por nombre "Le Pin Sec" y, es tan bella, que hasta los propios franceses prefieren mantenerla en secreto (no hagan mucha difusión de su ubicación, su pureza radica en ello).
Tras tres días disfrutando del sol, playas y cervezas, el viaje tornaba hacia un rumbo histórico. Nuestro siguiente destino tenía nombre de ciudad: La Rochelle, un precioso y preciso punto en el mapa, decisivo también en el desarrollo de la II Guerra Mundial. Un puerto de mar cargado de pasadizos, soportales y lugar de residencia para comerciantes y armadores durante los siglos XVII y XVIII.
Visitar La Rochelle resultó todo un éxito en nuestra elección de viaje, no solo porque puedes recorrerla en bici, sino también porque allí se encontraba la Base de submarinos de La Pallice, una de las cinco bases construidas por la Alemania nazi para el albergue, abastecimiento y reparación de submarinos (U-Boot) en las costa atlántica de Francia. El complejo principal lo situamos en el Búnker, destino de obligada visita de nuestro periplo viajero.
Le Bunker de La Rochelle se merece una entrada protagonista en el blog, pero para hacernos una pequeña idea de la envergadura del sótano, anotaremos los 192 metros de ancho, 159 metros de profundidad y 19 metros de altura. El bar del Búnker, situado en los bajos de uno de los Hoteles más emblemáticos durante la guerra-L´Hôtel des Etrangers-, era frecuentadopor la 3ª flota de marinos alemanes, lugar de encuentro de oficiales, soldados y algún que otro espía...
A estas alturas de viaje por la France Atlantique, ya sentíamos cómo el carácter de los aquitanas y aquitanos era más y más cercano. Daba igual que no me entendieran en mi precario francés, la amabilidad es sin dudarlo, tarjeta de presentación para los habitantes de esta bella región francesa.
Y llegamos a nuestro destino final: la Île de Ré (La isla de Ré), a tan sólo 4 km de La Rochelle. Decidimos visitar esta pequeña isla flotante por la existencia de un faro, el llamado "Faro de las ballenas", del resto no teníamos ni idea...
Es un gustazo llegar a los sitios y perderse cual exploradores decimonónicos. Aparcar la furgoneta y comenzar a andar por calles estrechas, con casitas pertenecientes a otra "época" y, terminar durmiendo en un hotel pegado a un puerto de mar, en la misma capital histórica de la isla, Saint Martin de Ré, fue todo un golpe de suerte.
Esta bucólica localización, se ha convertido desde hace tiempo, en el destino de muchos franceses con un alto nivel adquisitivo, en donde prima la relajación y el placer.
La parte conocida como La Ciudadela, en la zona fortificada, fue, desde medidos del siglo XIX, punto de reunión de todos los presos de Francia. Cientos, miles de condenados salían del muelle George Clemenceau con destino a las colonias francesas en la Guayana o Nueva Caledonia, como Alfred Dreyfus (1859-1935), aquel militar condenado injustamente que protagonizó uno de los casos más flagrantes de la injusticia militar francesa con un trasfondo de espionaje y antisemitismo, el conocido como "Caso Dreyfus". Una recomendación: vean, ¡no dejen pasar! "El oficial y el espía" (2019) de Roman Polanski,
Y llegamos por fin al Faro de las Ballenas, destino final del viaje, a bordo de nuestras bicicletas. Hambrientos y deseosos de posar nuestras miradas sobre la línea del horizonte, a 57 metros de altura.
"Los bienes de la tierra se desmenuzan entre los dedos como la arena fina de las dunas" Antoine de Saint-Exupéry
(*Merci, camarade de voyage, por votre sourire, conversation, compagnie et tant d´autres choses)
El Hombre del Río solía caminar largas horas durante la puesta de sol, justo cuando al atardecer, se encuentran las sombras y los últimos rayos de sol juegan con el final del día.
Solía descansar sobre la hierba fresca, tumbado o sentado, plácidamente, sin prisas, oteando el paisaje.
Su mirada se perdía entre los chopos y los álamos, buscando un horizonte boscoso. Así, de esa manera, su cuerpo languidecía anhelando sueños y deseos, sin más intención que la contemplación de un paisaje, invariable ante la inminente oscuridad que cada anochecer acontece.
Su respiración, entrecortada, se acotaba en pensamientos fugaces. Ya sólo se oía el rumor del agua en la planicie verde, en ese jardín deseado que vuelve recurrente a mi mente...
Su camino de vuelta a casa transcurría al lado del río, donde los sonidos de la noche se acentuaban a cada paso, sin prisa y en silencio.
Así es como El hombre del Río busca cada atardecer su lugar en el mundo, entre las luciérnagas de la noche.
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Nick Drake-"Riverman" (1969) (posiblemente, una de las canciones más bellas que se han escrito)
Han pasado ya unos cuantos añitos desde nuestro viaje a Istanbul, esa metrópoli a caballo entre Oriente y Occidente que nos tenía locas como destino de viaje.
Nunca olvidaré esos tés al caer el sol frente a la Mezquita Azul, previos a nuestro paseo final de vuelta al hotel tras días agotadores de diversión. Tampoco olvidaré nunca cuando divisamos la Cisterna de Yerebatán, como ese lugar mágico y de ensueño, ¡y a su Medusa bajo el agua!, pidiendo intimidad ante la mirada de turistas y curiosos.
Y qué decir de nuestra pequeña aventura en barco hacia el Mar el Negro atravesando cual intrépidas exploradoras el Estrecho del Bósforo. Esa café turco jugando al backgammon en Anadolu Kavagi, que casi nos hace perder el barco de vuelta..., o la charla atemporal en la pastelería del Bazar Egipcio con un judío sefardita, preguntándonos si en verdad todavía quedaban sinagogas en la España...
Te echo de menos, Mati, no pasa ni un solo día que no recuerde tu sonrisa y tus ganas de vivir.
